lunes, 22 de junio de 2020

Sustratos. Definición y tipos.

Sustratos. Definición y tipos.

Los sustratos o suelos, es el medio natural donde se mantendrá viva y en condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo de nuestras cactus y suculentas.

Los sustratos, suelo o compuesto, es una mezcla de materiales que dará soporte a nuestras plantas y dónde se desarrollarán las semillas.

Debe ser permeable, penetrable por las raíces para abastecerlos de agua y nutrientes. Asimismo debe suministrar el suficiente oxigeno que necesitan nuestros cactus y suculentas, para su respiración, permitiendo la renivación y circulación de aire.

Sustratos para cactus y suculentas
Materiales para sustratos

Considerando el sustrato como un área limitada y encerrada físicamente en nuestras macetas, debe aun así, permitir el desarrollo de las raíces, aportar nutrientes y el oxigeno necesario para su respiración.

Permiten también, el anclaje del sistema radicular de la planta. Los Sustratos son cuerpos porosos.

En función de los diferentes tipos de materiales que se pueden presentar en los sustratos, estos se pueden clasificar  en Orgánicos e Inorgánicos y de estos últimos, los de origen natural y los sintéticos.

Sustratos para cactus y suculentas
Diferentes materiales para sustratos de cactus y suculentas

Entre los sustratos  orgánicos para cactus mas conocidos y comúnes estan las turbas, pinocha, serrín, cascarillas de arroz, etc.

Entre los sustratos inorgánicos de origen natural más conocido son, las gravas, arenas y tierras volcánicas. De origen natural pero manufacturados están, la lana de roca, vermiculita, perlita y la arlita.

Podemos también encontrar sustratos sintéticos, estos son el poliestireno y el poliuretano.

Sustratos específicos para Cactus y Suculentas.

Los Sustratos especificamente formulados para nuestros cactus y suculentas, deben tener unas cracterísticas similares a las siguientes:

Alta porosidad

Nutrientes de forma moderada, en cantidad

Ligeramente ácido, pH entre 5,5 a 6,5

Debe permitir un buen drenaje

La importancia de pH es alta, ya que si el sustrato no tiene el pH adecuado (ligeramente ácido), los nutrientes presentes, no estarán disponibles para que los absorba el sistema radicular.

Propiedades físicas de los Sustratos.

Estas están en función de los materiales que lo componen o sea de su densidad, granulometría, volumen solido, porosidad, etc.

Granulometría:

Los sustratos estan formados por pequeñas particulas de diferentes tamaños.  Según esten distribuidos en el sustrato esas diferentes granulometrías, las características del sustrato cambiarán.

Por ejemplo, en el sustrato se indicará; 25% particulas entre 0,2 y 2 mm, 25% particulas entre 0,1 y 0,2 mm, 25% particulas entre 0,05 y 0,1 mm y 25% particulas entre 0,02 y 0,05 mm.

Densidad Real:

Tambien Densidad absoluta. Será la densidad media del sustrato, sin incluir la porosidad, esto es, relación entre el peso de una particula y el volumen que ocupa.

Vendrá expresado en, gramos/cm3. Por ejemplo, Vermiculita 2.52 gr/cm3, Turba negra 1.83 gr/cm3o, Lana de roca 2.65 gr/cm3.

Densidad aparente:

Relación entre el peso seco del sustrato y el volumen que ocupa, en condiciones de cultivo. Determinarla es más complejo, ya que intervienen otros factores como, el grado de compactación, la distribución de las particulas, el grado de humedad, etc.

Volumen poroso:

Será el porcentaje del sustrato libre de material solido. Este volumen es aire en los microporos y agua en los macroporos, por tanto no sustrato propiamente dicho.

Capacidad de absorción de agua:

Es la cantidad de agua, expresada en gramos, que 100 gramos de sustrato seco puede contener.

Por ejemplo; Vermiculita 430 gr de agua por cada 100 de material seco, Turba negra 250/350 gr de agua por cada 100 de material seco, Perlita 288 gr de agua por cada 100 gramos de material seco.

Propiedades quimicas de los sustratos.

Reactividad química:

Se define la reactividad química, como la trasferencia de materia entre el sustrato y la solución nutritiva que alimenta las plantas a través de las raíces. Esta transferencia es recíproca entre sustrato y solución de nutrientes.

Se debe a diferentes causas:

Químicas: se deben generalmente a a disolución e hidrólisis de los sustratos.

Fisico-Químicas: Son reacciones de intercambio de iones, en los sustratos de materia orgánica o arcillosos. Pueden provocar cambios de pH.

Bioquímicas: Son reacciones que producen la biodegradación, de los materiales presentes en el sustrato. Destruyen la matera orgánica y liberan CO2.

Componentes básicos de los suelos o sustratos.

Los suelos o sustratos, generalmente se encuentran integrados por, minerales el 45%, agua el 25%, materia orgánica el 5% y aire el 25%, aproximadamente y diferentes seres vivos que se puedan encontrar en el sustrato.

Estas porporciones podrán cambiar, en función del uso final del sustrato que estemos preparando.

Tipos de sustrato mas usuales.

Mantillo de bosque.

El mantillo de bosque o mantillo de monte, está formado generalmente por multiples ramitas, hojas, raíces y todos aquellos restos orgánicos ya con un grado medio de descomposición. El mantillo aporta nutrientes, al ser materia orgánica pura.

Sustratos para cactus y suculentas
Mantillo de bosque o monte

Es generalmente el manto o la cubierta  vegetal orgánica del bosque o monte, siendo un recurso escaso.

Su formación es muy lenta y su extracción es muy frecuente.

Este mantillo, es recomendable que esté maduro, hecho, que no tenga elementos verdes sin descomponer porque estos elementos descomponiendose en una maceta, liberan calor y puede llegar a afectar a las raíces, quemándolas.

Si existiera materia orgánica en descomposición, se debe neutalizar adicionando una cucharada grande de carbón vegetal, por cada 10 litros de sustrato.

De esta forma, se evitaría la fermentación de la materia orgánica y la posible infección por hongos.

Turba.

Las Turbas son materiales de origen vegetal, con mayor o menor grado de humedad y descomposición. Se clasifican en Turbas rubias y Turbas negras.

La Turbas rubias, tienen mayor contenido en materia orgánica y estan menos descompuestos que las negras, que estan más mineralizadas.

Sustratos para cactus y suculentas
Turba Rubia

La caracteristica positiva principal de las Turbas rubias es que, tienen mayor capacidad de retención de agua y como aspecto negativo, es que no son productos estándar, son más inestables y dificultan más la nutrición de nuestras plantas.

Sustratos para cactus y suculentas
Turba Negra

La Turba negra, presenta deficiencias en la aireación y suelen tener altos contenidos en sales solubles.

Mantillo de Pino o Pinocha.

Este mantillo esta formado por las agujas de los pinos, descompuestas. Esta descomposición se observará, si no se pueden identificar las agujas como tales.

Sustratos para cactus y suculentas
Mantillo de hojas y pinocha

Es un mantillo muy adecuado para acidificar la mezcla de materiales del sustrato. Además tiene la propiedad de que convierte el sustrato en más ligero, esponjado y con un buen drenaje. Por tanto, aporta acidez y alimento.

En caso de necesidad, se puede sustituir la turba por Mantillo de Pino o Pinocha, si tenemos que aportar acidez.

Perlita.

La Perlita, es un material inerte de origen volcánico, que se expande mediante calentamiento a  1000/1200 grados Centigrados, para transformarla en granos porosos de 1 a 3 mm de diámetro, generalmente.

Está compuesto por sílice y óxidos de aluminio, hierro, calcio, magnesio y sodio.

Sustratos para cactus y suculentas
Perlita

Su granulometría es muy variable y sus propiedades fisicas varian según estas variaciones.

Es un sustrato práticamente inerte y ligeramente alcalino. Tiene buena relación aire/agua con la granulometría adecuada.

No es capaz de retener nutrientes y es de reacción neutra.

Humus de lombriz.

El humus de lombriz o lombricompuesto, es el producto final natural obtenido a partir de las excreciones digestivas de las lombrices rojas de tierra, ya que estas se alimentan de la materia orgáncia en descomposición.

Estas lombrices son generalmente la Eisenia foetida y la Lombricus rubellus o híbridos similares, comercialmente denominada lombriz roja de California.

Es muy nutritiva y se emplea para enriquecer y regenerar tierras de cultivo. Presenta macro y micro nutrientes y por tanto las plantas lo incorporan rápidamente por el sistema radical. Es fácilmente asimilable.

Sustratos para cactus y suculentas
Humus de lombriz

El método más difundido para la obtención de este humus de lombriz, es la cría en el interior de granjas y naves o al aire libre, utilizando camas o literas de una anchura entre uno y dos metros y de longitud variable.

Con una cantidad de 1.000.000 de lombrices, se puede obtener alrededor de 12.000.000 de ellas en 12 meses y con estas, 144.000.000 en 24 meses.

En estos 24 meses estas lombrices habrán transformado 240 toneladas de estiércol, en 120 toneladas de humus biológicamente activo y muy rico en bacterias.

El humus de lombriz resulta rico en elementos nutritivos, rindiendo en fertilidad 5 a 6 veces más, que con el estiércol común.

Contiene compuestos que facilitan el desarrollo floral, estimulan la germinación y el desarrollo de las hojas.

Es un material limpio, ligero, sin olor definido y suave al tacto. Es rico en elementos orgánicos y compuestos nitrogenados, teniendo además buenas cantidades de calcio, potásio y fósforo.

Una ventaja grande es que, en exceso no produce toxicidad en la planta, con lo cual se puede usar sin temor a dañar las raíces.

Posiblemente sea el mejor y más completo de todos.

Gallinaza.

La Gallinaza es el abono orgánico principal, son las deyecciones de la aves.

Es un tipo de humus obtenido de manera natural, por la descomposición bioquímica, al favorecer la fermentación aeróbica de restos orgánicos, por acción de las bacterias aerobias termófilas, que esta presentes de forma natural en cualquier lugar.

La Gallinaza es muy usada en la agricultura como abono para el suelo, aunque se usa también en control de erosión, recubrimiento y recuperación de suelo.

Además de su utilidad directa, la Gallinaza implica una solución ambientalmente aceptable. Es un producto de alta concentración, por lo que debe ser mezclado con el suelo u otros ingredientes.

Vermiculita.

La Vermiculita es un mineral, que en crudo es silicato de aluminio, hierro y magnesio, que se somete a altas temperaturas. Por ello, se expande varias veces su volumen y se produce la  pérdida de agua.

Se emplea para elaborar mezclas para la germinación de semillas, camas de siembra y multiplicación de esquejes. Se utiliza también como acondicionador de suelos.

Sustratos para cactus y suculentas
Vermiculita

No daña las raíces en el trasplante, además aporta grandes cantidades de agua y permite la circulación de aire.

La Vermiculita, posee también cantidades de nitrógeno, magnesio y oligoelementos. El pH es neutro.

Al mezclarla con turba seca, la mezcla se favorece al hidratarse con la Vermiculita.

Tierra Negra.

Este Sustrato es como se llama comunmente al suelo franco, tamizado y natural de las praderas.

Sustratos para cactus y suculentas
Tierra negra

Se utiliza para mezlas para plantas de exterior, ya que es más pesado que otros sustratos.

Arenas y Gravas.

Son materiales procedentes de canteras naturales. Se distinguen dos grandes grupos, las de descomposición silícea y las de descomposición calcárea.

Las gravas, son materiales minerales naturales de tamaño entre los 2 y 20 mm de diámetro. Las arenas, son materiales minerales naturales de tamaño entre los 0,002 y 2 mm de diámetro.

Por ello se distiguen entre arenas gruesas (0,2 a 2mm), finas (0,05 a 0,2 mm) y muy finas (0,02 a 0,05 mm).

Sustratos para cactus y suculentas
Arenas y gravas

Se utilizan para tener granulometrías muy varibles y a veces mezclados con limos y arcillas. Son materiales de baja porosidad, con bajo porcentaje de agua y aire.

Son materiales económicos, de estructura estable y muy densos. No tienen nutrientes.

La arena facilita el drenaje, evacuando el agua de riego sobrante.

Tierra volcánica.

Son materiales de origen volcánico que se utilizan sin someterse a ningún tratamiento, proceso o manipulación. Se les llama también, Picón, Puzzolana, etc.

Están compuestos de sílice, alúmina y óxidos de hierro. Contienen también calcio, magnesio, fósforo y algún oligoelemento. Son de granulometría variable y por ello sus propiedades físicas cambian.

Sustratos para cactus y suculentas
Tierra volcánica

El pH del material volcánico es ligeramente ácido, tiene buena aireación y baja retención de agua.

Tiene baja capacidad de retención de agua, es poco homogéneo.

Lana de Roca.

Este material se obtiene mediante un proceso industrial que a 1.600 grados centigrados, funde una mezcla de rocas de origen basáltico, calcáreo y de carbón de coke.

Sustratos para cactus y suculentas
Lana de Roca

Luego se transforma en fibras con mojantes necesarios, para tener la capacidad de absorción de agua. En su composición estan presentes, el sílice, óxido de aluminio, calcio, magnesio y hierro.

Es un material inerte, un pH ligeramente alcalino, baja densidad, estructura homogénea y buen equilibrio aire/agua.

Resaca.

Es el producto de arrastre de ríos y lagos, lodos y barros. Es parecido al mantillo, en cuanto a forma y textura.

Sustratos para cactus y suculentas
Resaca. Fangos y barros

Al estar fermentado, aporta nutrientes y se consigue una mezla ligera y esponjosa.

Corteza de Pino.

Presentan un alto grado de acidez, por lo que hay que moderar su uso y no llegar a quemar las raíces.

Sustratos para cactus y suculentas
Corteza de pino

Se utiliza como acolchado y cobertura en maceteros, evitando la proliferaciñon de hierbas indeseables.

Carbón.

El Carbón de leña, se utiliza picado en trozos pequeños. Este tiene la propiedad de evitar el desarrollo de bacterias indeseables, el desarrollo de hongos y facilita el drenaje del sustrato.

Sustratos para cactus y suculentas
Carbón vegetal

Musgo.

Tiene gran capacidad de absorción de agua, de cinco a seis veces su peso. Además estan exentas de agentes patógenos.

Sustratos para cactus y suculentas
Musgo

Retiene el agua, aligera el sustrato y le da acidez.

¿Como mezclar los materiales para nuestros cactus y suculentas?

Respecto de las mezclas de los diferentes tipos vistos más arriba, existen tantos, como aficionados o profesionales en el mundo de los cactus y suculentas.

Solo variando los porcentajes de cada uno de ellos, obtendremos sustratos con un diferente comportamiento.

Hay algunas recetas de sustratos que fucionan bien y que vamos a proponer.

  • Mezcla de materiales 1.

Dos partes de Mantillo, dos partes de Humus de lombriz, una parte de Perlita, una parte de Vermiculita, una parte de arena gruesa, una parte de turba negra.

  • Mezcla de materiales 2.

Tres partes de Tierra negra, tres partes de Arena gruesa, una parte de Vermiculita, 0,5 partes de Carbón vegetal.

  • Mezcla de materiales 3.

50% de Humus de lombriz y Mantillo, 50% de Perlita, Vermiculita y Arena gruesa.

  • Mezcla de materiales 4.

Dos partes de tierra comercial abonada, una parte de Arcilla hidropónica, una parte de Perlita, una parte de Humus de lombriz

  • Mezcla de materiales 5. (para crasas)

Dos partes de tierra negra, una parte de Mantillo, tres cuartas partes de Arena gruesa, una parte de Vermiculita, una parte de Carbón triturado.

  • Mezcla de materiales 6.

Dos partes de Tierra negra, dos partes de Mantillo de Bosque, tres partes de Arena gruesa, una parte de Humus de lombriz, 0,5 partes de Turba negra.


domingo, 7 de junio de 2020

Las Hortensias

Plantas, flores, huerta, cactus, orquideas, cuidado de las Plantas y el jardin.

Las hortensias producen grandes tallos con flores espectaculares, en rosas, blancos, o tonos azulados, hay más de 70 especies distintas. 

Son nativas de Asia y aunque la forma más común es verlas en macetas crecen en forma de arbustos y pueden llegar hasta los 3 m de altura. 

Es posible cambiar de color una hortensia

Los colores de las hortensias cambian según la variedad y el pH del suelo. Suelos ácidos con un pH inferior a 5,5 suelen dar flores azules. En cambio suelos con pH superior a 5,5 suelen dar flores rosas. La variedad de hortensias blanca no se ve afectada por el Ph por eso es una de las más abundantes

El color también puede ser escogido por selección genética. Si quieres hacer un experimento y cambiar de color una hortensia necesitarás un poco de paciencia, este proceso puede durar semanas incluso varios meses.

Tendrás que buscar la variedad Hydrangea macrophylla, medir el pH del suelo de tu jardín para poder ajustarlo. La medición de Ph lo puedes hacer con un kit especial (en centros de jardinería).

Para lograr flores azules tendrás que bajar el Ph o acidificar añadiendo sustancias al suelo como turba o productos azufrados. Hay kits para hacer esta operación. Para obtener flores rosas o rojo claro añadir caliza molida alrededor de la planta. Ph muy alcalinos por encima de 7,5 es alcalino. Las hortensias no crecen bien en suelos alcalinos. 

Claves para cuidar las hortensias

  1. A la hora de plantar

    Cómo cuidar las hortensias

    Para cultivar estas plantas hay que plantar en primavera u otoño. Hay que cavar un agujero profundo tomando como referencia el agüero tiene que ser de 2 a 3 veces más ancho que el cepellón de la raíz. Colocar la planta en el orificio y llenar hasta la mitad con tierra. Añadir agua y luego volver a añadir tierra hasta cubrir el agujero. Espaciar las hortensias entre si entre 90 cm y 3 metros.

  2. Horas de sol y temperatura

    Las hortensias les gusta el sol de la mañana o sol que viene del este, pero esto solo en zonas de clima suave si el clima es cálido tendrán que estar a sol indirecto. En zonas templadas pueden prosperan con algo de sombra. Necesitan mínimo 5 horas de sol para florecer.

    Si tus hortensias no tienen flores es un indicativo de mala ubicación, no les da el sol lo suficiente. Las hortensias prefieren los temperaturas suaves entre 15-20 grados, sin embargo si se adaptan a climas mas frío siempre que reciban sol. Lo que les cuesta más es adaptarse a lugares muy secos donde hace mucho calor. En zonas de España como Levante, Murcia o Andalucía mantener vivas las hortensias en verano requiere de un mayor cuidado de riego y evitar el sol directo, con temperaturas por encima de los 30 grados estas plantas no prosperan bien.

  3. La tierra

    Cómo cuidar las hortensias

    Las hortensias necesitan un suelos ricos, porosos húmedo y bien drenado para prosperar. Si plantas hortensias en una zona seca y no mantienes un buen nivel de humedad del suelo se morirán. Hay que evitar los lugares muy expuestos al viento que pueden afectar al crecimiento de la planta. Al suelo se le añade compost convencional y abono. Una capa de mantillo también es adecuada plantas aprecian el mantillo para mantener la humedad

  4. El riego

    Cómo cuidar las hortensias

    Estas plantas requieren un suelo húmedo y bien drenado. Regar al menos dos veces en semana sin encharcar el suelo. En climas cálidos hasta tres riegos con poca cantidad de agua. En invierno espacia a 1 riego cada 14 días.

  5. Fertilizante

    Cómo cuidar las hortensias

    Añadir fertilizante a la tierra de las hortensias ayudará a su floración. Hay fertilizantes específicos pero no es necesario, puede usar fertilizante  tipo 12-4-8 o 10-10-10. Una combinación de azufre, musgo de turba y compost suele tener éxito. A la hora de aplicar el producto sigue las instrucciones para a dosificación, ya que añadir más producto dañaría la planta.

  6. Propagación

    Cómo cuidar las hortensias

    El primer paso es cortar las raíces de la hortensia y seleccionar un tallo para el corte. A principio de otoño elige un tallo de unos 15 cm sin flores. Tiene que ser de un color verde claro más clarito que el resto de los tallos. Coge unas tijeras y corta justo por debajo del nodo de la hoja. El corte debe tener hojas por encima. Sumergir tallo cortado en hormonas de enraizamiento y plantarlo en una maceta con tierra fértil y húmeda. Cubre con una bolsa de plástico sin que el plástico toque las hojas. Colocar la maceta en un lugar protegido del sol directo. Comprobar la tierra cada dos días para que esté ligeramente húmeda. En 2 o 4 semanas el tallo de hortensia enraizará.

  7. Enfermedades

    Hay plagas y enfermedades que pueden afectar a las hortensias. Como las babosas, los hongos, pulgones, o la mosca verde. Si las hojas tiene manchas pueden ser hongos. Hay que retirar las hojas y añadir un producto de tratamiento anti hongos con azufre. Elimina las flores muertas que suelen ser un foco de enfermedades.

martes, 2 de junio de 2020

Adenium obesum Rosa del desierto, cuidados

Plantas, flores, huerta, cactus, orquideas, cuidado de las Plantas y el jardin.
La imagen puede contener: planta, flor y naturaleza

ADENIUM OBESUM, ADENIO O ROSA DEL DESIERTO | CUIDADOS

Cuidados de la planta Adenium obesum, Adenio o Rosa del desierto.

El género Adenium lo forman 15 especies de arbustos de la familia de las Apocynáceas originarias de zonas tropicales del este y sur de África y Arabia. Las principales especies son: Adenium obesum, Adenium arabicum, Adenium speciosum, Adenium somalense, Adenium coetaneum.

Se conoce por los nombres de Adenio, Rosa del desierto, Kudu o Sabi Star.

Se trata de un arbusto perenne suculento de crecimiento muy lento que llega a medir algo más de 1,5 metros de alto en tierra y poco más de medio metro en maceta. Las coriáceas hojas se presentan en espiral y son simples y enteras. Las atractivas flores rosas o rojas son tubulares y con cinco pétalos de unos 5 cm diámetro y se parecen a la de las Adelfas (Nerium oleander). Hay que tener cuidado con la savia tóxica de estas plantas.

Se suelen emplear como plantas de interior y como bonsai, aunque es posible cultivarlas en el exterior siempre que esté bien protegida pues no les gusta que la temperatura descienda de los 10 ºC. Pueden perder las hojas en invierno pero las vuelven a producir en primavera.

La Rosa del desierto necesita una exposición a pleno sol en exterior y con varias horas de sol directo en interior. Hay que tener en cuenta que no soporta temperaturas por debajo de los 10 ºC.

El suelo deberá estar muy bien drenado y ser algo rico en materia orgánica.

Necesitan muy poco riego a razón de un aporte de agua cada 15 días en primavera y verano e ir reduciendo en otoño hasta casi eliminarlos en invierno (época de reposo).

Basta con abonar un par de veces en verano con algún fertilizante especial para cactus y suculentas.

Pueden ser atacadas por mosca blanca o por pulgones, pero lo que más teme es el exceso de agua y el frío.

Se puede multiplicar a partir de los retoños que produce la propia planta (cuidado al manipularlos por su savia tóxica) o por semillas, pero dado su lento crecimiento es mejor adquirir los ejemplares en Centros de Jardinería y Tiendas de planta.

lunes, 1 de junio de 2020

Recetas caseras ecológicas para tus plantas.

Todas de eficacia comprobada desde hace años las utilizo.

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#jardineria- NO lo tires!!! 5 recetas caseras, para abonar tus plantas...


Muchos de lo que consideramos desperdicios en la cocina, sirven para fertilizar o abonar nuestras plantas, algunos de ellos son:


1-CÁSCARAS DE HUEVOS: 

las lavamos y dejamos secar, luego las molemos con un martillo o el palo de amasar, ese "polvillo", sirve para abonar las plantas, con el tiempo, se degrada y provee a la planta de calcio, también da textura más liviana y porosa al suelo, facilitando el drenaje del agua de riego.


2-RESTOS DEL CAFÉ MOLIDO: 

ese que sobra al preparar el café, se deja secar sobre una bandeja o plato al sol por 2 días , luego se esparce entre las plantas, especialmente , a las que son Acidófilas, (necesitan tierra ácida), como Azaleas, Hortensias, Magnolias, Jazmines, entre otras. 

Simplemente se incorpora a la tierra, actúa como insecticida , alejando hormigas, babosas y caracoles, da textura al suelo.


3-El TÉ: 

aporta nutrientes y acidez al suelo, se deja secar las hierbas o se utiliza los saquitos o sobrecitos del té,(3-4). preparando una infusión intensa , se deja enfriar y se riega las plantas. 

También se puede colocar sobre el orificio de drenaje , al hacer el trasplante , de aquellas plantas de interior que necesitan tierra algo ácida.


4-TÉ DE FRUTAS, VERDURAS Y AZÚCAR:

 excelente para la floración, hojas, tallos y raices. Se lavan los restos , se cortan pequeños , se agrega 500 gramos de azúcar, y se dejan en un recipiente tapado , a la sombra, por 7 días. 

Luego se procesan o licúan agregando luego 3 litros de agua o se mezcla directamente en la tierra.


5-TÉ DE BANANAS Y ESPINACAS: 


Excelente para aportar hierro, minerales y potasio. Se necesitan la cáscaras de 4 bananas, un puñado de hojas de espinaca, 3 cucharadas de azúcar común o miel

 Hervir en un recipiente con 1 litro de agua por 3 minutos, tapado.

Luego retirar del fuego, dejar reposar , tapado y agregar el azúcar o miel opcional. Utilizar diluído una parte del preparado, en 1 litro de agua.



Recetas caseras contra las plagas del Jardín.

Recetas caseras contra las plagas del Jardín.

🐜🐛Una forma ecológica de controlar o sanar las plantas enfermas de nuestra casa, con productos naturales que tenemos a mano diariamiente. De esa manera, no se contamina el aire ni el suelo,tampoco atacamos a las abejas ni a las mariposas o insectos benéficos.


Contra los hongos, realizar un preparado de

1 L agua jabonosa , de jabón blanco neutro,

100 cc de alcohol

4 dientes de ajo machacados

Se deja reposar unas horas, colar y pulverizar la planta al atardecer.

1 L de Agua jabonosa, incorporar media taza de leche y una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Mezclar todo y aplicar pulverizando las plantas.

Aplicar 2 días seguidos, en horarios que no hay sol a pleno.

No mojar las flores, de ser posible.

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Contra las hormigas, negras o rojas,

Poner vinagre 100 cc,

lavanda o menta , 2 cucharadas,

café de filtro o granos de café , 1 cucharada,

agua 1 litro.

Se mezcla y se deja reposar tapado, una noche, colar y pulverizar, caminos y sitios donde están las hormigas, marcos de puertas.

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Otro contra las hormigas es, 500 gramos de arroz partido seco, cáscara de 1 naranja en trocitos, medio sobre de levadura en polvo.

Se coloca todo dentro de una bolsa, se hace un nudo, dejar por una noche.

Al día siguiente espolvorar con eso cerca del hormiguero o caminos, cerca de las plantas.

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Contra los gusanos , orugas y chinches, se necesita

1 litro de agua,

100 cc de alcohol o vinagre,

1 aji picante, o chile, de la mala palabra, o pimienta,

1 cucharada de detergente biodegradable o jabón líquido.

Dejar reposar una noche, colar luego, rellenar un rociador y pulverizar sobre ellos.

No debe tener sol la planta al aplicarlo.

Se debe realizar aplicaciones dos veces por semana.

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domingo, 31 de mayo de 2020

Cuidado de los rosales

Cuidados generales para los Rosales.

No te prives de tener en tu hogar las rosas, en una maceta, en balcones, terrazas, patio o en el jardín, es una de las plantas con flores más bonitas.

Te recomiendo tener especies arbustivas y trepadoras, si se posee espacios más grandes, y las variedades más bajas híbridas de té y miniatura, para los balcones y patios.

Al plantarlo, el suelo o sustrato debe ser compuesto por tierra fértil, mantillo, resaca de río o compost y perlita, un suelo suelto con buen drenaje.

Si se colocan en macetas, estas deben ser profundas, para que las raíces crezcan cómodamente.

Colocando como base, una capa de arcilla expandida(leca), gravilla, trozos de macetas rotas, para facilitar el drenaje del riego.

Luego un sustrato para rosales, compuesto por tierra fértil, compost o resaca, humus de lombriz, perlita y turba.
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Durante la floración; los riegos deben ser más frecuentes, especialmente cuando se están formando sus flores. es una planta que requiere mucho riego, especialmente en verano o cuando están formándose sus flores, de ser posible realizar el riego por la mañana temprano.

En la tierra el hoyo de plantación debe ser profundo, 50 x 50 cm libre de piedras, y de malas hierbas.

Regar profundamente el día anterior y abonar antes de plantar con triple 15, humus de lombriz, harina de huesos, aporte de hierro.

El suelo debe tener una textura media, ligeramente ácido y rico en nutrientes y humus. Si la tierra contiene salitre o es dura, es conveniente cambiarla.

Al realizar el trasplante, con mucho cuidado sin romper el cepellón, se acomoda la planta, si es de porte trepador colocar espalderas par que se pueda trepar fácilmente.

Luego regar abundantemente las primeras semanas, especialmente aquellas plantas que se encuentren en macetas , ya que se evapora más rápido el agua.

Agregar mensualmente fertilizante de liberación lenta, en gránulos, ecológico, para un buen desarrollo de la planta en genera, flores, hojas tallo y raices.

Si el lugar elegido para su plantación es muy soleado , en verano, o hay heladas en invierno, es aconsejable colocar una capa de astilla de corteza de pino o mulching para evitar el daño en las raíces

El lugar para su plantación, debe ser soleado, así la floración será más abundante.

Elegir los lugares más resguardados del viento y evitar los lugares que tienen corriente de aire, como pasillos o lugares muy altos, donde se arremolina el viento.

No plantes los ejemplares muy juntos, así podrán tener una buena ventilación y se evitará la aparición de enfermedades fúngicas.

Las flores secas se deben retirar de la planta, para que de un nuevo brote y la floración continúe por más tiempo en la planta.

Al hacerlo, cortar por sobre un nudo, de éste saldrá un nuevo brote, donde se desarrollará una nueva rama con flor.

La poda del rosal se realizará a mediados o final del invierno, para que al nacer sus nuevos brotes no se quemen con el frío o las heladas.

Hay que estar atento a las plagas y enfermedades que se puedan presentar, suelen ser atacados por varias de ellas.

Los rosales suelen ser atacados por numerosas plagas y enfermedades, tales como bortitis, roya, oídios, varios tipos de hongos, pulgones, orugas, ácaros, araña roja, escarabajos y hormigas.

Se debe revisar la planta frecuentemente y ante la aparición de algún problema, aplicar acaricidas, insecticidas o fungicidas correspondientes.

Para el pulgón puede tratarse con una solución de 1 litro de agua, 2 cucharadas de jabón neutro y 3 cucharadas de alcohol, pulverizar dos veces por semana.

Si un rosal se enferma y no se logra recuperar, es mejor tirarlo, antes que enferme a otros , y no se debe plantar allí ninguna otra especie por 12 meses.

En otoño se puede realizar una poda parcial, especialmente a los rosales trepadores, cortando o despuntando los brotes o ramas superiores, darán una nueva floración antes del invierno y se evitarán los frutos o los llamados escaramujos.

El mejor momento para podar es a mediados o finales del invierno

Poda

La poda de rosales debe efectuarse todos los años, entre los meses de junio y agosto, hemisferio sur, por ser ese el momento que la savia permanece en reposo.

Con esta tarea cumplimos dos funciones muy importante para la vida y belleza del rosal, la de rejuvenecimiento y la de formación de la planta.

Rejuvenecimiento

Con la poda logramos una planta vigorosa y joven, que redundará posteriormente en una bella floración.

Tenemos que suprimir todas las ramas viejas y las más débiles, dejando sólo tres o cuatro ramas vigorosas con un largo de 10/15 cm. aproximadamente.No hay ninguna descripción de la foto disponible.

Formación de la planta

Con la poda formamos una planta elegante. Es muy importante tener presente la ubicación de las yemas, al hacer los cortes de las ramas: la yema que se encuentre en el extremo superior es la que emitirá la nueva rama.

Cuando el rosal está muy cerrado, con muchas ramas en su interior, hay que eliminarlas, y dejarlas que se adaptan a la nueva formación: la primer yema que se encuentre inmediatamente debajo del corte, deberá estar orientada hacia afuera.

Si en cambio el rosal se encuentra muy abierto, con ramas que salen hacia afuera, procederemos a la inversa: elegimos las yemas orientadas hacia el interior para el nacimiento de nuevas ramas.

Sandra Gómez.

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La palmera Yatay

  LA PALMERA YATAY Butia yatay es una especie de la familia de las palmeras (Arecaceae). Es la palmera más alta del género Butia. Descripció...