Micro y macro nutrientes en las plantas

Plantas, flores, huerta, cactus, orquideas, cuidado de las Plantas y el jardin.

Si bien la mayoría de los jardineros saben que todas las plantas requieren cantidades variables de los elementos que conforman los tres macronutrientes primarios: nitrógeno, fósforo y potasio, para vivir una vida saludable, la importancia de los elementos clasificados como macronutrientes y micronutrientes secundarios puede ser una noticia incluso para los cultivadores veteranos. . Es posible que no se haya dado cuenta de que el calcio, el molibdeno y el boro son útiles para las plantas en pequeñas cantidades, pero es probable que haya visto los resultados de una deficiencia en estos elementos. La coloración extraña, el crecimiento atrofiado y los múltiples brotes en las plantas pueden ser signos de que el suelo carece de macronutrientes esenciales y micronutrientes.

 

MACRONUTRIENTES PRIMARIOS

Nitrógeno: utilizado principalmente en los tres macronutrientes primarios, el nitrógeno es el principal constituyente de la clorofila y es necesario para estimular un fuerte crecimiento vegetativo.

Fósforo: el segundo macronutriente primario más importante, el fósforo, se utiliza para el desarrollo de frutas / flores. 

Potasio: el potasio es el tercer macronutriente primario más importante, y generalmente se encuentra en forma natural en el suelo. Las sales de potasio que son necesarias para el funcionamiento de las células vegetales se conocen como potasa.

MACRONUTRIENTES SECUNDARIOS

Calcio: mejora el pH del suelo, lo que lo hace más alcalino y ayuda a las raicillas a absorber los nutrientes del suelo.

Magnesio:  activador de enzimas, y el elemento central en la molécula de clorofila

Azufre: se encuentra en los aminoácidos que componen las proteínas de las plantas y activa ciertos sistemas enzimáticos.

MICRONUTRIENTES

Cobre:  importante para la reproducción.

Manganeso: trabaja con enzimas vegetales para ayudar a descomponer los carbohidratos y metabolizar el nitrógeno.

Hierro: esencial para la formación de clorofila.

Zinc: regula el consumo de azúcar en la planta.

Boro: Ayuda a la producción de azúcar y carbohidratos, síntesis de clorofila.

Molibdeno:  Ayuda a la planta a capturar nitrógeno.

Cloro: Requerido para la fotosíntesis

El sulfato de hierro en las plantas

Foto: eHow

A pesar de la existencia de un gran número de quelatos de hierro que protegen este ión de su degradación en el suelo, sobre todo en suelos calizos, el sulfato de hierro sigue siendo importante en la agricultura. Simplemente, se ha adaptado a las nuevas tecnologías y se “ha adaptado” a tener otros usos. Este artículo trata sobre el sulfato de hierro.

La precipitación del sulfato de hierro en suelos calizos

Uno de los grandes problemas que nos encontramos en muchos suelos es su contenido rico en calizas y, por tanto, pH alto. Esto hace que algunas mezclas, como el sulfato de hierro, se insolubilicen y precipiten rápidamente.

Sólo hay que ver esta tabla donde se puede apreciar cómo baja la asimilación o disponibilidad del hierro en función del incremento del pH. A partir de pH empieza a ser un factor limitante, y en pH cercanos a 8, bastante comunes en suelos del sur, su precipitación es bastante alta.

¿Aplicación foliar o vía riego para corregir una carencia?

Una cosa para tener en cuenta es que todo lo que se aplique por vía foliar tiene una asimilación más rápida. No interacciona con el medio edáfico y la posibilidad de que interactúe (tanto positiva como negativamente) con el resto de cationes y aniones del suelo es prácticamente nula.

Sin embargo, hay que diferenciar entre los complejos y los quelatos, ya que no son lo mismo. En aplicaciones foliares, es recomendable usar productos a base de complejos. En cambio, por vía radicular, la elección de quelatos es mejor.

Parte de los problemas que tiene el hierro es que es fotosensible y se degrada fácilmente en contacto con la luz. Usado como corrector de carencias (un quelato de hierro), se puede aplicar a primeras horas de la mañana, a dosis que varían entre los 200-300 cc/hl para la mayoría de productos, que llevan una riqueza de hierro que varía entre 6 y 7,5%.

Aplicaciones vía fertirrigación

Es común, y en ocasiones se hace así, por comodidad, la aplicación en fertirrigación o bien el “cacharreo” de utilizar quelato de hierro o sulfato de hierro sólo en las plantas o árboles que lo demanden.

Se suele aplicar una dosis variable por planta para corregir una clorosis férrica con síntomas visuales.

Un ejemplo de dosificación para un quelato de hierro común:

Quelato de hierro 7%

• 30-50 gramos/pie para árboles en desarrollo
• 50-100 gramos/pie para árboles de gran tamaño y muy desarrollados.

Un ejemplo visual, para ver la importancia del hierro en los cultivos, demostrado en este ensayo.

Dosificación del sulfato de hierro

Lo primero de todo es hacer un análisis de suelo previo para conocer qué tenemos en el suelo, qué vamos a utilizar y qué tenemos que reponer.

La aplicación de sulfato de hierro, en tal sentido, ofrece varias prestaciones.

Por un lado, la aplicación de grandes cantidades, entre 400 y 600 kg/ha de sulfato de hierro, ayuda a bajar el pH del suelo, si estamos ante suelos muy calizos y que tienen grandes problemas para movilizar los micronutrientes.

Otra dosis recomendada también puede ser entre 35 y 50 gramos/m2, con el interés de aplicar hierro al suelo de una forma sencilla y barata.

Simplemente echando un vistazo a la tabla anterior de movilidad de los nutrientes (macro y micronutrientes) en función del pH, nos hacemos una día de lo que podríamos ganar acidificando o alcalinizando un suelo.

Aunque como se ha repetido algunas veces, el suelo tiene una gran capacidad de taponamiento, y sólo grandes cantidades pueden ayudar a modificar el pH.

Por tanto, en suelos calizos, la aplicación de sulfato de hierro no sólo ayuda a bajar el pH del suelo, aportar hierro en grandes porcentajes y azufre, si no también destaca su capacidad para movilizar y mejorar la asimilación por la planta de otros nutrientes que sólo son móviles en pH ácidos. 

La problemática del sulfato de hierro

Uno de los mayores inconvenientes que ofrece el sulfato de hierro aplicado en la agricultura es su gran potencial para degradarse.

Es una de las fuentes más conocidas de hierro, pero una vez se aplica al suelo, se disocia el azufre y el hierro, de forma que cada uno irán por su lado.

En distintas situaciones, pH, tipo de suelo, luminosidad, etc. el hierro se degrada con facilidad de sulfato ferroso (FeSO4), con un contenido entre 20 y 25% de hierro, a Fe3+ , un compuesto insoluble, sólido y un precipitado.

Sin embargo, las plantas son muy inteligentes y han desarrollo muchísimas estrategias que a día de hoy se siguen estudiando.

Dichas plantas, son capaces de segregar sustancias que acidifican el suelo (con un coste energético alto). Liberan una alta carga de protones H+  para intentar solubilizar el Fe3+que, como hemos dicho, es insoluble a pH neutro o básico.

Por otra parte, están los microorganismos sideróforos, que son capaces de  transformar el Fe3+ estado Fe2+  , que si es soluble y asimilable por las plantas.

Fuente: agriculturers.com

Detectar gusanos en el suelo.

Las plagas de gusanos en el césped pueden ser muy dañinas. Para controlarlas, lo mas importante es estar atento a los indicios que el mismo césped nos dará. Estas larvas se comen las raíces y pueden secar el césped en un par de semanas si no tomamos medidas.

 Las plagas de gusanos, en realidad no son de gusanos propiamente dicho, sino que suelen ser larvas de insectos que se alimentan de las raíces de herbáceas, y las raíces de nuestros cesped, regados y abonados con mucha frecuencia, ofrecen un alimento muy apetecible para estas especies. 

Son larvas de insectos como el Gusano Blanco de escarabajo (Melolontha melolontha), Gusano Alambre también de escarabajo (Agriotes lineatus),  Rosquilla Negra de mariposa, esta es una de las plagas más importantes del césped y suele roer el tallo y hojas (Spodoptera littoralis), entre otras.

HAY QUE TRATARLOS CON ACEITE DE NEEM, TIERRA DE DIATOMEAS, JABÓN POTÁSICO, BACILLUS THURINGIENSIS, LARVICIDAS ECOLÓGICOS.

El purín de ortigas y cenizas es muy efectivo, regar las plantas con esto.

Rastrillar y mantener limpio de hojas y de hierbas altas cerca de los tallos o tronco de los árboles, observar si hay orificios en el césped, o montículos de tierra , luego de la lluvia.

Las aves suelen ser indicio , cuando permanecen en un sitio del terreno asiduamente, buscando gusanos.

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 Sandra Gómez.

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Algunas plantas medicinales calmantes

PLANTAS MEDICINALES RELAJANTES – CALMANTES- ANTIESTRÉS

NOMBRE	CUALIDADES	INFORMACIÓN ADICIONAL	NOMBRE CIENTÍFICO
Bacopa enana	Cuidado de los trastornos mentales, mejora la memoria y el resultado intelectual	Interés en la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer	Bacopa monnieri
Cálamo aromático	Tónico y estimulante del cerebro, del sistema nervioso y del sistema digestivo. Relajante muscular	En Asia lo utilizan como afrodisíaco	Acorus calamus
Cañamo	Panacea capaz de aliviar y de cuidar numerosos problemas	Planta que además de por sus propiedades medicinales, ha sido empleada para sus propiedades psicotropicas	Cannabis sativa
Ginseng chino	El ginseng es famoso por sus propiedades tónicas y antiestresantes	El ginseng es también un afrodisíaco masculino	Panax ginseng
kawa-kawa	Alivia eficazmente los dolores de las encías y aumenta la actividad onírica	Somnífero, antiestrés, narcótico, relajante, calmante, anestésico,…	Piper methysticum
Escutelaria	Eficaz contra la mayoría de los problemas nerviosos	Entre las mujeres, estimula el ciclo menstrual y alivia los dolores de pecho	Scutellaria lateriflora
Valeriana	Bienestar y sueño		Valeriana officinalis
Withania o Ginseng Indio	Antiestrés, tónico, leve sedante, afrodisíaco, tónico sexual,…	Originario de la India, el “Ginseng indio” goza de un lugar notable en la medicina ayurvédica	Orovale

Problemas de minerales y clorosis férrica en las plantas.

Necesidad de minerales en las plantas

Como resumen para los recién llegados, vale la pena destacar que, además del agua, de la luz y del dióxido de carbono y oxígeno del aire, todos los vegetales requieren de al menos 13 minerales para sobrevivir. Ante la carencia de cualquiera de ellos, la planta empezaría a mostrar síntomas de deterioro.

¿Sabes qué es la clorosis férrica? ¿Sabrías cómo solucionarla?

El nitrógeno, el fósforo y el potasio son los más reclamados por las plantas -por sí solos suman casi tres cuartas partes de la exigencia total en minerales- y junto con el calcio, el magnesio y el azufre (también numerosos), forman los macronutrientes de las plantas. Por esta razón se les considera básicos e indispensables en la composición de muchos fertilizantes. Podrías interpretar de esto que otros son menos importantes, pero incurrirías en un error.

Síntomas de la falta de hierro

No por ser menos requerido, la falta de un micronutriente pasará desapercibida. La planta lo manifestará, por supuesto, desde el primer momento. En el caso del hierro, los síntomas iniciales aparecerán en las hojas jóvenes, evidenciando una notable pérdida de intensidad en la coloración. Su verde virará poco a poco al amarillo, en todo el limbo a excepción de sus nervios que permanecerán verdes. Es además frecuente su arbitrariedad, presentándose en unas ramas sí y en otras no.

Estas señales tan típicas servirán para diferenciarlas de otros minerales. En el supuesto del nitrógeno, por ejemplo, se observaría clorosis en toda la hoja (incluido sus haces vasculares). Además suele revelarse primero en las hojas viejas.
Los síntomas más parecidos son los provocados por la falta de magnesio y también por la del manganeso. No obstante en el magnesio, al igual que con el nitrógeno, se mostrarían antes en las hojas 

viejas.

Será con el manganeso con el que tendrás más dificultades para discernir. Como en el caso del hierro, las señales se advertirán primero en las hojas jóvenes, aunque aquí conservarán también unas franjas verdes rodeando los nervios. Esa será la sutil diferencia. Para colmo es frecuente que existan varias carencias a la vez, complicándolo todo sobremanera.

Por qué se da la carencia de hierro

La privación de hierro en la planta no es por culpa generalmente de una ausencia real en el suelo, ya que es requerido en ínfimas cantidades. Lo más común es que, por alguna razón, se encuentre bloqueado y no pueda ser asimilado por las raíces.

La causa habitual del bloqueo es un pH del sustrato inadecuado (demasiado alto para la planta). Si el soporte que la alberga tiene un pH básico (por encima de 7) se verá seguramente afectada. El hierro tendrá problemas entonces para disolverse en el agua.

Entrada relacionada: ¿Por qué se me mueren las plantas?

La horquilla entre 6,5 y 7 (pH neutro) es la preferida por la mayoría de especies. Es el rango donde se asimilan correctamente la totalidad de los nutrientes.

Plantas acidófilas

Esta regla se ve alterada, sin embargo, en las plantas acidófilas, con querencia por los terrenos con pH bajo. Si cultivas por ejemplo arces japoneses, brezos, hortensias, rododendros, azaleas, gardenias o camelias, estos deberían oscilar entre 4,5 y 6 o de lo contrario sufrirán de clorosis férrica.

Otros, como los cítricos, sin precisar un pH tan bajo, también gustan de un suelo ligeramente ácido. ¿Deseas unos naranjos, limoneros o mandarinos saludables? Pues utiliza un sustrato entorno 6,5.

¿Cómo averiguar el pH del sustrato? o las habituales tiras reactivas que lo señalan mediante un código de color.

El agua y el abono también pueden subir el pH

El riego reiterado con aguas pesadas (con exceso de sales minerales) también será un inconveniente para las especies delicadas. Si el agua del grifo contiene demasiada cal, mejor emplea otras opciones (agua de lluvia, mineral o destilada) o ésta acabará alcalinizando el sustrato.

 Otra alternativa es bajarle el pH, añadiendo unas gotitas de zumo de limón o de vinagre.

Por la misma razón, en las plantas acidófilas no convienen los abonos habituales con altas concentraciones de sales. Debes manejar otros especiales para ellas: abonos para plantas acidófilas.

Cómo solucionar la clorosis férrica

Hasta ahora has visto cómo identificar la clorosis férrica, distinguiéndola de las demás, y cómo hacer para que no aparezca en tus plantas. Con un poco de suerte será suficiente y solo acabarás este artículo por curiosidad. Pero, si hubieras identificado los síntomas, no pasa nada. Verás que tampoco se acaba el mundo. A continuación te explico cómo solucionarlos.

Quelato de hierro

En tal situación, los abonos con fórmulas habituales no funcionarán, ya que no se trata de aportar hierro sin más. Con el inconveniente de un sustrato alcalino, el mineral no llegaría a la planta. Deberás utilizar quelato de hierro, como medida de urgencia. Eso sí, después tendrás que ocuparte del problema de verdad.

El modo de aplicación del quelato de hierro variará dependiendo de su disposición y concentración. Lo hay para pulverizarlo directamente sobre las hojas, para diluir en el agua de riego o presentado en gránulos (para esparcir sobre el sustrato). 

Encuentra quelato de hierro o el sulfato de hierro.

Verás que, siempre que las hojas no estén muy deterioradas, los síntomas revertirán en poco tiempo: en el caso del foliar, poco más de veinticuatro horas.

Sustituir o mejorar el sustrato

Tras la actuación urgente, una vez paliados los síntomas, deberías ocuparte de mejorar el sustrato. Tu planta merecerá sin duda un soporte a la altura de sus necesidades.

Para ejemplares en maceta será fácil hacerte con los preparados adecuados. Existen muchos específicos, entre ellos el de tierra de brezo o castaño, especial para plantas acidófilas (lo encontrarás en el enlace).

Otra opción -más adecuada en el jardín- es enmendar el terreno, por ejemplo incorporando turba rubia (muy ácida) hasta alcanzar el pH deseado. También lo conseguirás aportando mantillo o materia orgánica, sulfato de hierro o azufre (no bajes más de un punto cada vez). 

Plantas en macetas, consejos.

• Consejos

~ No uses jardineras ni macetas de plástico en el sol pleno.

~ No uses la tierra del jardín para armar las macetas. Comprá sustratos de calidad.

~ Mezclá perlitas con el sustrato para airear y retener mejor el agua.

~ El riego y el abonado en las macetas debe ser mayor al del suelo directo.

~ En maceta de terracota o de barro se evapora más agua que en una de plástico.

~ Las macetas pequeñas se riegan con más frecuencia.

~ Para macetas y jardineras usá fertilizantes líquidos una vez al mes.

~ Si la tierra de las macetas está muy apelmazada, removela con un tenedor.

~ Una manera de oxigenar la tierra y aportarle nutrientes es echando una o dos lombrices en la maceta.

~ Año tras año, andá cambiando la planta de maceta, de más pequeña a más grande.

~ Si no cambiaste la tierra de la maceta en los dos últimos años, sustituí los primeros centímetros de sustrato por uno nuevo.

~ Cuando riegues, no mojes directamente las flores.

Se requiere un buen sustrato (mantillo) y algunas piedritas para colocar sobre el agujero de drenaje.

* Abonar la tierra con humus de lombriz o abono compuesto.

Crisantemo : Chrysanthemum

Nombre común: Crisantemo
Nombre científico: Chrysanthemum spp.
Origen: China
Familia: Asteraceae o Compositae

Ubicación: Interior y exterior
Floración: Otoño
Luz: Mucha luz
Temperatura: 10-15ºC.
Riego: Regaremos con regularidad.
Abono: Cada 15 días abono para plantas con flores.

Descripción
Mientras que algunas plantas necesitan buen tiempo, temperaturas elevadas y mucho sol, otras, como el Crisantemo, florecen con la llegada del otoño. Las variedades de crisantemo son muy numerosas y ofrecen un gran surtido de colores. Es una planta bastante resistente y fácil de mantener. Cuidándola correctamente sus flores pueden durar alrededor de dos meses.

Luz
Debe situarse en un lugar muy luminoso y bien ventilado, pero a salvo de las corrientes de aire. En caso contrario las flores no se abrirán. Tampoco tiene que estar muy expuesta al sol directo que podría quemar la planta.

Temperatura
Los crisantemos necesitan temperaturas suaves, entre 13 y 18º C. No aguantan el calor, por eso en caso de tenerla en interior debe estar en una estancia bien ventilada y fresca.

Riego
Hay que regar la planta con regularidad, ya que el sustrato debe estar siempre húmedo para que las flores no se marchiten. Es recomendable pulverizar las hojas a menudo. Durante el verano, es recomendable incrementar la frecuencia de riego y abono.

Consejos
Si algunas flores se marchitan es mejor eliminarlas, para que las nuevas duren más tiempo. Cuando empiece la primavera saca la planta al exterior, al balcón o la terraza, para que las flores duren más tiempo.

Abonos y fertilizantes

Los macronutrientes se representan por las siglas N-P-K que equivalen por el mismo orden a nitrógeno, fósforo y potasio. Aunque también se incluyen en esta categoría el calcio, el azufre y el magnesio aunque las plantas los consuman un poco menos que los primeros. Los micronutrientes son también imprescindibles para las plantas aunque éstas los consuman en cantidades mucho más pequeñas. Entre ellos nos encontramos con los siguientes elementos químicos: boro, hierro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno y cloro. Cuando en un envase de fertilizante comercial vemos una serie numérica tal como 4-14-8 por ejemplo significa que contiene un 4% de nitrógeno, un 14% de fósfor y un 8% de potasio.

El nitrógeno (N) es indispensable para la estructura del tejido de las hojas. Favorece la formación de éstas y estimula el desarrollo de los brotes.

El fósforo (P)  es un elemento esencial para la reproducción de las plantas. Proporciona una mayor floración y fructificación y refuerza los tejidos de las plantas al tiempo que estimula el crecimiento de las raíces.

El potasio (K) es el metabolizante que favorece el desarrollo de los azúcares y almidones que alimentan a la planta. Aumenta la resistencia a la sequía. Refuerza las raíces e intensifica el color y el sabor de la fruta complementando la acción del fósforo.

Los fertilizantes se dividen en orgánicos e inorgánicos. De entre los orgánicos cabe destacar la harina de huesos como fertilizante nitrogenado. Contiene también calcio y fósforo. No hay que mezclarlo con rocas calizas que neutralizan sus propiedades.

La harina de sangre es muy rica en nitrógeno. Se absorbe rápidamente cuando la enterramos unos 15 cm bajo tierra.

El compost es uno de los abonos orgánicos más completos al tiempo que mejora considerablemente la estructura del suelo.

La torta de ricino es un residuo de la extracción del aceite de ricino. Es muy rico en nitrógeno y tiene acción nematicida. Hay que tener cuidado con las mascotas pues el ricino es tóxico para ellas.

El humus de lombriz es un estupendo fertilizante. Estos anélidos digieren el estiércol animal con lo que las plantas pueden tomar rápidamente sus nutrientes.

El estiércol es rico en nutrientes y también en fibra con lo que nos mejorará la estructura del suelo. Hemos de usar siempre estiércol bien curado para evitar que su fermentación dañe las raíces de nuestras plantas.

Los fertilizantes inorgánicos se obtienen a partir de materias primas de origen mineral. El nitrato de Chile se presenta en forma de pequeñas bolitas y es muy rico en nitrógeno, un 16%. También sirve como corrector de la acidez del suelo al ser alcalino. Debe usarse tras la lluvia o el riego para evitar que pueda quemar las raíces.

El sulfato amónico todavía es más rico en nitrógeno, 20%. Aumenta la acidez del suelo al contrario que el nitrato de Chile.

El nitrato potásico contiene un 15% de nitrógeno y un 15% de potasio. Tiene pues una doble acción y favorece tanto la formación y desarrollo del follaje y la planta como del florecimiento y fructificación.

El superfosfato contiene un 18% de fósforo y se usa por tanto para fomentar la floración y la producción de fruta. Si se ha corregido el terreno con piedra caliza en un plazo de 6 meses no hay que usar el superfosfato pues pierde gran parte de su acción.

El cloruro de potasio contiene casi un 50% de potasio. Se trata de una sal altamente higroscópica que debe guardarse en un envase hermético pues absorbe la humedad ambiental.

El sulfato de potasio es uno de los elementos más equilibrados en cuanto al potasio. Gracias a su acción alcalinizante se usa para corregir la acidez del suelo.

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Historia de las Plantas de interior, sus orígenes

Hace más de 5.000 años que los chinos construían bellos jardines palacios y los adornaban con arbustos y flores cultivadas, cada uno colocado en su propio recipiente de cerámica.

Una de las imagenes más antiguas que se conservan de plantas en macetas procede del palacio de la reina Hatshepsut de Egipto, que reinó desde 1503-1482 a. de C. Es un bajorrelieve tallado en piedra, que adorna la tumba de la reina. Como la reina quería incienso, que se obtiene de un árbol llamado " Boswellia" , y sólo se hallaba en la tierra de Punt, en África Oriental, envió una expedición para buscar a estos árboles y traerlos.

No sólo se cultivaban plantas medicinales o culinarias, en muchas civilizaciones primitivas las plantas ornamentales gozaban de gran estima, en algunos antiguos dibujos chinos se ven azaleas y lirios en macetas decoradas, aunque eso sí era algo exclusivo de las personas adineradas. 

Tanto que,  en la India era un delito que un hombre común criase una orquídea, y en Japón pasaba lo mismo con las rosas y la palmera  kannon chiku, conocida como Rhapis excelsa.

 

Los babilonios eran jardineros expertos y los famosos Jardines Colgantes del rey Nabucodonosor tenían árboles que crecían en recipientes de cerámica porosa. El rey hizo plantar los jardines para su mujer quien en su exilio añoraba las plantas de su tierra.

El rey de Israel, Salomón, también fue un experto jardinero que cultivaba plantas medicinales e hizo experimentos de cultivos en agua y multiplicación por esqueje.

En la antigua Grecia ya empezaron a aparecer las agrupaciones de plantas en diversos recipientes. 

Cada año se celebraba el festival de Adonis(Dios de la fertilidad vegetal) y se plantaban " jardines de Adonis"para simbolizar la muerte y resurrección estacional del joven dios. Se sembraban semillas de rápida germinación en macetas, cestas y otros recipientes y durante ocho días se cuidaban hasta que estaban vigorosas. 

Entonces se agrupaban alrededor de los tempos de Adonis y se dejaba de cuidarlas por lo que se marchitaban y morían. Esta  costumbre se hizo muy popular entre el pueblo, llegando a nuestros días como adornos decorativos en escaleras, balcones y patios. 

En Roma también era característico en muchas casas las macetas en  interiores, para compensar el limitado espacio de jardines. La aportación más importante de los romanos fue el desarrollo de medios artificiales para cultivar plantas fuera de temporada. 

Se traían cargamentos de rosas de Alejandría y Cartagena y las hacían florecer en invierno mediante invernáculos especiales, que tenían un tejado de cristal transparente y se mantenían calientes pormedio de conducciones de agua caliente. También desarrollaron la técnica de " forzado" , rodeándolas de un canal lleno de agua caliente,gracias a este aumento de temperatura, y a la humedad, se conseguía que florecieran fuera de temporada.

Durante la Edad Media en Europa, el estudio de las técnicas de cultivo, los secretos de las plantas medicinales y condimentos vegetales estuvo en manos de los monjes, aunque apenas se cultivaban las plantas por su belleza. Se usaban las aromáticas repartidas por el suelo para que al ser pisadas desprendieran su aroma y se repartiera por toda la casa.

Fue en el Renacimiento cuando se recuperó el arte de la jardinería en recipientes. 

El humanista y arquitecto florentino León Battista Alberti diseñó un jardín a finales del siglo XV donde se exhibían en cubas de cerámica hiedras, mirtos, enebros, vides y limoneros. 

Los exploradores empezaron a traer plantas de todos l os rincones del Nuevo Mundo para ser plantadas, de las cuales algunas se adaptaban y otras no demasiado. Había plantas que en el siglo XVI,como el tomate por ejemplo sólo se usaba como ornamental porque se consideraba peligrosa para comer, lo mismo le sucedió a la judía escarlata de Sudamérica en el siglo XVII.

Según iban llegando a Europa más plantas, ciertas variedades raras y bellas  se convirtieron en moda, como sucedió con el tulipán   a principios del siglo XVII, del cual se trajeron bulbos silvestres de Oriente y se empezaron a hibridar para producir nuevos colores y formas para exhibirlos tanto en interiores como en exterior. 

Fue en los Países Bajos donde se empezó a comercializar con ellos durante la Guerra de los   " treinta años" ,tanto que se hicieron y perdieron auténticas fortunas, llegando a convertirse en una moneda, hasta que en 1637 se aprobó una ley para detener la especulación. Y aunque el mercado se desvaneció, Holanda sigue siendo el centro mundial del tulipán.

Los colonos que llegaron a América, también llevaron consigo muchas plantas europeas y las criaban en recipientes en sus casas y jardines, como calendula, habichuelas, claveles, alhelies, jacintos, hiedra, lirios,entre otras especies aromáticas y legumbres.

En 1819 se perfeccionaron los métodos de transporte cuando el doctor Livingstone, un botánico y cirujano de la Compañía de las Indias Orientales en Cantón, sugirió que debería adoptarse el método chino de criar plantas en macetas con mantillo fibroso y que las plantas debían ponerse en las macetas dos meses antes del viaje.

En 1834 Nathaniel Ward, descubrió que las plantas podían crecer en una caja cerrada de cristal, reciclando su propia humedad por transpiración,por lo que se podían incluso criar pequeñas selvas domésticas de plantas tropicales. Así se pudieron transportar ejemplares delicados, en perfectas condiciones y con  éxito   garantizado.

Así con la gran disponibilidad de plantas exóticas y al poder cultivarlas con éxito en estas cajas o invernáculos, se pusieron de moda entre la gente menos adinerada. 

Empezaban a demandarse helechos, orquídeas, dracaena, cissus, etc.   

La orquídea era una de las más buscadas y como crecían colgadas en las ramas superiores de los árboles comenzaron a talarse bosques enteros. 

En Inglaterra la familia Veitch empezó a experimentar y creó orquídeas híbridas, Streptocarpus, Hippeastrum y begonias

.

Ya a mediados del siglo XIX las plantas se convirtieron en un elemento esencial en muchos hogares. Se empezaron a construir complejos refugios para helechos como INVERNADEROS en miniatura. Las palmeras no podían faltan en ningún salón, así como los centros. Los cactus y crasas aparecieron en los años veinte.